ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ отделочные работы по устройству из строительного раствора (или из тонких листов большого размера) поверх­ностного слоя стен, перегородок, потолков и т. д.

Ремонт штукатурки. При ремонтно-штукатурных работах старую штукатурку прове­ряют осторожным простукиванием молотком, концом палки, обмотанным тряпкой, и т. д. В местах, где штукатурка отстала от основания, звук будет глухой, и штукатурка впоследствии может потрескаться или даже отвалиться. Такие места нужно ещё раз проверить и непрочную штукатурку отбить и заменить новой. При отбив­ке штукатурки потолка нужно стоять сбоку от отбиваемого участка во избежание несчастного случая. Перед перекраской помещения, если на штукатурке есть трещины и выбоины, но вся по­верхность её держится крепко и на ней нет ржа­вых пятен и промочек, отбивать штукатурку и вновь штукатурить не надо. Можно ограничиться «расшивкой» трещин и заделкой выбоин. При большом количестве трещин и различных неров­ностей или при очень загрязнённой поверхности делается сплошная перетирка штукатурки. Для этого счищают скребком слои старой побелки, предварительно смочив их водой, а если они счи­щаются плохо, то смывают их тёплой водой, часто меняя её; расширяют толстым ножом или штука­турной лопаткой (кельмой) трещины до основа­ния, смачивают их водой при помощи мочальной кисти и «разделывают», замазывают известковым раствором, выравнивая последний с поверхностью штукатурки. Гипсовым раствором заделывать трещины не рекомендуется, так как этот раствор расширяется при твердении и образует выпукло­сти. После разделки трещин поверхность штука­турки обрызгивают водой. Затем на тёрку — деревянную дощечку с ручкой — кладут неболь­шое количество «тощего» раствора (с увеличенным содержанием песка) и круговыми движениями тёрки затирают поверхность. Движения схожи с движениями руки школьника, стирающего мел с доски. Так же затирают отдельные места, если не производится сплошной перетирки.

Подготовка поверхности к оштукатуриванию. Каменные и бетонные поверхности до нанесения штукатурки насекают зубилом (или старым топо­ром), чтобы поверхность стала шероховатой, и промывают от пыли. Если в стенах есть выбоины или впадины, то на эти места надо набить в кладку (в швы) гвозди и оплести их проволокой. Гвозди забивают так, чтобы они оказались на 1,5—2 ел под поверхностью будущей штукатурки (иначе на ней могут впоследствии появиться ржавые пятна). Длина гвоздей должна быть вдвое боль­ше, чем толщина слоя штукатурки. В местах примыкания деревянных перегородок к кирпич­ным стенам и в выступающих углах полезно при­бить полоску металлической сетки шириной 20— 25 см, чтобы предупредить образование в этих местах трещин в штукатурке.
Для подготовки к оштукатуриванию дощатых поверхностей доски надкалывают и обивают шту­катурной дранью. Обивка дранью ведётся в 2 слои крест-накрест под углом 45° к горизонтали, чтобы образовались клетки размером 4—5 см. Для удобства работы развязанный пучок драни ре­комендуется ставить стоймя (например, в пере­вёрнутую вверх ножками табуретку). Между кон­цами драниц в стыках надо оставлять зазор в 2— 3 мм, чтобы при намокании драницы не выпучились, и не получилось бы трещин в штукатурке. Сухую дрань надо до прибивки намочить. Дли набивки драни применяют специальные штука­турные (тонкие длинные) гвозди; для стен и пере­городок берут гвозди длиной 25 и 30 мм, для по­толков — 30 и 40 мм. Драницы нижнего ряда «на­живляют» по концам двумя штукатурными гвоз­дями (не добивая их до конца) и затем прибивают драницы верхнего ряда: сначала по концам, а потом в местах пересечении с драницами нижнего ряда. После этого можно вытащить гвозди, кото­рыми были наживлены драницы нижнего ряда, и снова употребить их в дело.